GWhobby.net

Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  

Nieuws:

Uw advertentie op GWHobby.net? Vraag naar de voorwaarden.

Pagina's: [1]

Auteur Topic: Schilder FAQ  (gelezen 19651 keer)

Aragorn

  • Voorzitter en Forumhoofd
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Berichten: 3655
  • Never tell me the odds
Schilder FAQ
« Gepost op: september 22, 2007, 04:29:49 pm »

De schilder FAQ:

Index:
Het verwijderen van verf


Overige onderwerpen

Het schilderen van miniaturen

Algemene schilder tips
Dr Faust's painting clinic paintingclinic.com
Slapping Paint  http://slappingpaint.net/
Brush Thralls brushthralls, klik op tutorials
vince mini painting  NL http://members.home.nl/vinceminipainting/

Non-Metalic Metal
NMM, advanced  http://www.jenova.dk/NMM.htm

De basis afwerken
Simpele base salmondwprls.com
Het maken van rots-basissen http://www.coolminiornot.com/article/aid/239
Expert basing tips brushthralls

Vuur
Hoe verf je vuur?

Hetgeen je moet onthouden is dat je vuur bij het verven verkeerd moet highlighten. De felste kleur (meestal geel) moet binnenin, dan langzaam blenden via oranje naar rood. Dit omdat vuur juist licht maakt terwijl een normaal model licht reflecteert.

En om het nogmaals te benadrukken. Games-workshop doet het dus meestal VERKEERD. Na jaren van uitbrengen van White Dwarfs, talloze schilderboeken en nog meer armybooks hebben de schilders van GW het nog steeds bij het verkeerde einde.
Vergelijk hier het vuur van Games-workshop (wat dus verkeerd is gedaan) met dat van Victoria Lamb (wat goed is gedaan).
http://www.coolminiornot.com/37085


Het converten van miniaturen


Sculpten
De basis technieken voor werken met green stuff

Een aantal handige sculpting tutorials:
Een cape sculpten
Een wapperende cape
Een ketting sculpten
Ebob miniatures: Diverse tutorials

Penselen en onderhoud

Aanschaf

Penselen gebruik je continue bij het verven van je mini's. Je mini's kosten veel geld. De verf is niet goedkoop, dus het zou zonde zijn om het allemaal te verspelen omdat je slechte penselen gebruikt.

Goede penselen zijn niet eens zo duur, aangezien je er makkelijk een jaar of meer mee kan doen (zie onderhoud). Ik raad wel aan om penselen te kopen in een schilder winkel en niet in een hobby winkel. De penselen in een schilderwinkel blijven namelijk langer mooi en zullen ook vaak in betere staat zijn.

Goede merken met penselen zijn onder andere:
- van Gogh
- Rembrant
Deze lijst is verre van compleet en de meeste penselen waar een redelijke prijs voor wordt betaald zullen over het algemeen goed genoeg zijn.

Ik raad ook aan om wat goedkopere penselen te kopen om mee te drybrushen. Deze hoeven helemaal niet veel geld te kosten aangezien ze toch binnen kleine tijd niet meer gebruikt kunnen worden om fatsoenlijk te verven.

Onderhoud


Er zijn een aantal regels om de levensduur van penselen vele malen te verlengen. Deze zijn als volgt:

1) Zet ze nooit, maar dan ook nooit in een pot water! Voorzichtig spoelen en terugleggen op tafel of in een houder zetten met de haren omhoog!

2) Maak ze voorzichtig schoon! Schud het penseel wat in het water. Mocht hij hiermee niet schoon worden voorzichtig het penseel tegen de zijkant aan wrijven.

3) Gebruik oude penselen voor drybrushen en grote stukken.

4) Zorg dat de verf niet verder als halverwege de haren van de kwast komt. Als je de verf bij het metaal laat komen, gaat het daar ophopen en gaat je penseel uit elkaar staan.

(Geschreven door Malebolgia)

Tutorial 1: Painting blood...the proper way!

It is not very often you seen blood and gore on models and very often it is done in a wrong way (with inks and such...totally unconvincing IMO). Therefore I decided to do a short and easy tutorial how you can add blood, gore and splattering to a miniature, turning him into a true Butcher! The tutorial consists of three easy steps and needs the following things:
-Tamiya Clear Red (a clear paint from Tamiya that is sold at most model plane/train stores)
-Black paint
-Old brush (size 1 or 2)
-brush with hard bristles or an old brush with 2/3 of the length of the hairs cut off.

Step 1
First of all I am going into the Tamiyas. The Clears range consists of thin paints, similar to inks. A big difference is the fact that Tamiya uses alcohol in their paints. This evaporates MUCH quicker than water and thus gives a strange syrupy paint after a dozen or so seconds. It is therefore very important to add enough water to your tamiyas on your pallette or else the effect will be hard to accomplish.
The first thing we are going to is to mix some Tamiya Clear Red with the black paint with the old brush. The mix has to be reddish brown (really dark, like a real scab on your finger...not like that silly Scab Red from Citadel). Use enough water to keep it flowing well and add it to the surface. Add the stripes, splotches and splatters quite rough and in a splattering way. This should give you something like in the following pictures:



Step 2
Take the brush with hard bristles (or the shortened one) and get some of the redbrown mix on it. Now stipple the blood around your previous work (and on top of it) to get that real splattered look. Apply short and soft jabs to keep the splattering thin and convincing. Now you have a blood stain with some splattering around it. Good!



Step 3
THis step is the coolest and makes it realistic and convincing...and bloody! Take your old brush and dip it in the pot of Tamiya Clear Red. Thin it a bit with water and then paint on the blood stain you have. The Tamiya Clear Red is a very deep and convincing color and the effect usually is extremely realistic. It also has a good gloss to it, so it looks fresh. If you want dried blood, then keep the mix darker (blood dries in a dark reddish brown color after all) and finally give it a good coat of matte varnish to kill the shining effect.



Step 4 - Optional
Another VERY cool effect is to add blood splatters to the snow...ideal for Khador...and especially for the Butcher! I first made snow by mixing Baking Soda, PVA glue (or woodglue in some countries) and water. After I added this paste to the base I sprinkled some baking soda on top of it. Once this was dry...it was time to stain it with BLOOD! I first made the big dark stain by adding a bit of black to the Tamiya Clear Red. I then used my size 1 brush and loaded it with the dark mix and water to make it really thin. Just pinch it into the snow and it will readily flow from the brush into the snow...giving a VERY real effect. I added some more to the centre of the big stain to make it a bit more real and finally added some extra splatters around it. The result is very realistic and looks like blood that has dripped from his axe into the snow. Yeah!


(Geschreven door Malebolgia)

Tutorial 2: Painting Battle Damage
This is an easy and short tutorial. I think that most people have seen this technique a lot. It is used a lot on Rackham miniatures and you see it a lot by the famous French painters like Cyril Abati. What do you need:
-Your base color (in this case VGC Scar Red)
-Black
-White
-And a lighter color of your base color (in this case VGC Blazing Orange)
-Size 1 brush

Step 1
In this tutorial we are doing two small pieces of battle damage...a scar-like shape and a more round shape. I took my base color (the VGC Scar Red) and mixed a bit of black through it to get a brownish red. I painted the scar and rounder shape with it and let it dry. Done!


Step 2
In this small and easy step I highlighted the round spot to add some depth to it. I took the base color (VGC Scar Red) and painted the inside of the spot. Remember how the light falls in this step as this is essential.


Step 3
Here we add the highlight and finish the piece! I took the white paint and added a bit of the Blazing Orange to it to make it less white and hard. I painted a small line on the underside of both spots as this is the place where the light will 'shine'. This also adds depth and realism to it. Finished! You can see this is extremely easy and looks really cool and convincing. Try it out!


Drybrushen.
(Geschreven door EntertainMe)

Dit is met een oude kwast de verf er bijna afvegen op een doek oid en daarna pas over het model gaan. Dit betekend dat de verf alleen op de hoogste lagen van het model terecht komt en het de diepere lagen dus overslaat.

Tips bij drybrushen:
- Gebruik oude kwasten, want deze gaan snel naar de knoppen
- Gebruik zeker in het begin een witte doek zodat je precies kunt zien hoeveel verf er nog in de kwast zit
- Laat er liever te weinig verf op zitten dan te veel, want als je te weinig verf gebruikt kun je eenvoudig nogmaals drybrushen en bij te veel moet je helemaal opnieuw beginnen.

Praktische voorbeelden:
Bij oud metaal kun je dit bijvoorbeeld op de volgende manier doen:

- Verf de ondergrond zwart
- Drybrush met redelijk veel verf met Tin Bitz
- Drybrush met minder verf met Boltgun metal

Een voorbeeld hiervan:

Dit werkt ook voor vacht en bont:
- Verf de ondergrond zwart
- Drybursh met Bestial Brown
- Drybrush met Snakebite leather
- Indien je het erg licht wil, dyrbrush nogmaals met Bleached Bone (wittig resultaat) of Bubonic brown (gelig resultaat).

Voorbeeld, het schild van deze goblin:

Nadeel van drybrushen, het wordt wel een erg korrelig resultaat. Dit kun je op deze foto zien:

Een andere manier is met washes / inks. Verf bijvoorbeeld de broek van een model lichtbruin (Snakebite leather bijvoobeeld) en verf hierover een verdunde ink-wash. (Brown ink + water).
De inkt loopt in de diepere gedeelten en je hebt in 1 keer schaduw.

Tips by washen:
- Verdun altijd je wash met water, anders gaat het glimmen.
- Liever te veel verdunnen dan te weinig, anders moet je ook overnieuw beginnen.

Helaas heb ik hier geen foto's van (doe het zelf haast nooit).

Nadeel van inkt/wash is dat het niet zo goed gecontroleerd kan worden. De verf loopt in de gaten, ongeacht wat jij wil. Tevens heb je altijd wel iets van een blinkend resultaat (hoewel matte vernis dit verhelpt!)
« Laatste verandering: januari 25, 2013, 09:28:37 pm door EntertainMe »
Gelogd
In GOD we trust. All others we monitor.

Do you know what the chain of command is? It is the chain I beat you with until you remember I am in charge.

Aragorn

  • Voorzitter en Forumhoofd
  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Berichten: 3655
  • Never tell me the odds
Re: Schilder FAQ
« Reactie #1 Gepost op: oktober 01, 2007, 07:45:14 am »

Roest  geschreven door Malebolgia

Roest kun je op 2 goede manieren doen:

1) Gebruik pigment: Kunstenaarswinkels verkopen meestal los pigment wat schilders zelf kunnen omzetten naar verf. Dit is ideaal voor roest. Er zijn drie handige kleuren: Burnt Umber, Terracotta en oranje. Het aanbrengen van pigment vergt wel wat oefening, maar je kunt wel uitleg vinden over het gebruik van Mig Pigments:
http://www.missing-lynx.com/rare_world/rw05.htm
Pigmenten geven ook wat structuur aan je model (het wordt wat korreliger en dikker) wat enorm goed staat bij roest. Belangrijk bij pigment is wel dat je GOED aflakt zodat het niet loslaat.

2) Gebruik gewone verf. Drybrushen is ideaal voor roest omdat het vaak een beetje structuur geeft aan je model. Voor roest zijn er 3 goede kleuren: Scorched Brown, Dark Flesh en Fiery Orange. Schilder met je penseel een vlek waar je roest wilt met Scorched Brown en drybrush hier met Dark Flesh overheen. Een paar lagen gedrybrushed geeft een goed effects. Verdun de Fiery Orange behoorlijk en geef hier de extreme roestvlekken mee aan. Een wat vlekkerig patroon werkt prima.

Ook een leuke tutorial is hoe je battledamage aanbrengt met een spons:
http://www.thedarkfortress.co.uk/tech_reports/battledamage_by_emilio.htm
« Laatste verandering: december 18, 2012, 07:25:00 pm door EntertainMe »
Gelogd
In GOD we trust. All others we monitor.

Do you know what the chain of command is? It is the chain I beat you with until you remember I am in charge.

Malebolgia

  • Elderlings
  • Hero Member
  • ***
  • Offline Offline
  • Berichten: 10036
  • Join the OPC!
    • Paintoholic
Re: Schilder FAQ
« Reactie #2 Gepost op: december 26, 2007, 12:48:00 pm »

Hier een geweldige tutorial voor het maken van water:

http://www.reapermini.com/forum/index.php?showtopic=29454&view=findpost&p=438429

Envirotex Lite is te koop bij de Pipos
Volgens Goblin is dit Niet in Utrecht op voorraad! Waarschijnlijk is het bestelbaar.
« Laatste verandering: december 18, 2012, 07:29:11 pm door EntertainMe »
Gelogd
"That is not dead which can eternal lie,
And with strange aeons even death may die."

The Call of Cthulhu
H.P. Lovecraft

Inquisitor Constantine

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Berichten: 15140
  • Like a whisper...
Re: Schilder FAQ
« Reactie #3 Gepost op: januari 01, 2008, 09:57:44 pm »

waar kun je die remvloeistof dan halen?

Halfords, of elke andere zaak waar ze automaterialen hebben.  ;)
Gelogd
Yeah, what I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there
'Cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven too?

Inquisitor Constantine

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Berichten: 15140
  • Like a whisper...
Re: Schilder FAQ
« Reactie #4 Gepost op: juli 17, 2010, 06:11:44 pm »

Witte aanslag na aanbrengen van vernis


Problem
After spraying a flat varnish onto a miniature a white haze or white spotches appear on the miniature.

Cause
The white spots are cause by a number of reasons. Mainly low temperatures, high humidity, spraying too thick a coat of varnish and/or the paint underneath is not fully cured. Any one or more of these could be the cause, but the real problem is moisture trapped in the varnish coat.

Solution
Let the sealed figure dry overnight. Then spray it again with a VERY light coat of varnish. Immediately place the miniature under a lit desk lamp, about 10 inches from the light. We do not want to cook the miniature, just give it a warm, dry environment to dry in. Let it sit for about 5 minutes. Remove the miniature and set it aside to cure overnight.

NOTE: Do not try this technique with plastic miniatures! DUH!
NOTE: This technique is perfect safe for metal miniatures with plastic bases, but the figures must be placed base-side down. Placed on their sides the bases are likely to warp.

Example
The first photo shows the typical frost problem. Since cracks are also visible, it is likely that too thick a coat was the problem. This figure was first sprayed several months ago. This "fix" can be used no matter how long or short the figure has been sitting around.



The figure is sprayed using the above technique and the frost is gone. Ooooooo! Magic!


Quick Tip
The "desk lamp" drying technique can be used with the initial coat of varnish to avoid the white frost in the first place.

Met dank aan Doctor Faust voor de originele post.
Gelogd
Yeah, what I've felt, what I've known
Sick and tired, I stand alone
Could you be there
'Cause I'm the one who waits for you
Or are you unforgiven too?

wraith 2.5

  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Berichten: 6935
  • Enter Madness
Re: Schilder FAQ
« Reactie #5 Gepost op: november 18, 2010, 02:08:17 pm »

De Dipping Techniek.

Goed. Dan hier mijn betoog/tutorial over de dipping techniek. Ik wil wel eerst even kwijt dat wat ik beschrijf, en hoe ik deze methode hanteer mijn interpretatie is, en die is in geenszin goed of fout. Iedereen doet zijn dingen anders en uiteraard staat iedereen vrij om zijn of haar manier van doen hieraan toe te voegen. Maar laten we bij het begin beginnen.

Merken:

Hier kan ik heel kort over zijn. Ik gebruik zelf de "Armypainter Quickshade" van, je raadt het al, het merk Armypainter. Ik heb zelf ook de dip/wash van Vallejo geprobeert. Deze is een stuk goedkoper, maar doe jezelf een lol, en geef die paar euro extra uit en koop degelijk spul. Ik wil uiteraard niet zeggen dat Vallejo troep is, maar hun dip/wash in mijn ogen in ieder geval wel. Ik ken ook mensen die gewoon houtbijts gebruiken, maar daar heb ik zelf geen ervaring mee.

Voorbereiding:

De voorbereiding is uiteraard van het grootste belang. Niet alleen de sterkte van de dip dient over nagedacht te worden, maar ook over de kleur van het pigment. Armypainter hanteert 3 soorten quickshade:

1. De softtone, de lichte shading, maakt gebruik van bruine pigmenten.
2. De Strongtone, de middelste shading, maakt ook gebruik van bruine pigmenten.
3. De Darktone, deze is de zwaarste kwa shading, en maakt, itt zijn minder sterke broertjes, gebruik van een zwart pigment.

Daarnaast is het niet onverstandig om even na te denken over de kleuren die je wilt gaan gebruiken. De soorten pigment werken niet allemaal even mooi op alle kleuren. Schilder je een model in voornamelijk "koude" kleuren ( metaal, blauw, grijs, paars, wit ) of pak je juist de "warme" kleuren ( goud, rood, bruin, bone, geel )

Zoals je je kunt voorstellen, is Space Wolf Grey met een bruine diplaag niet echt een succes, maar gooi je over diezelfde kleur de zwarte dip, ziet dit er veel natuurlijker, en in mijn ogen dus mooier uit. Het lijkt allemaal wat vergezocht, maar voor het mooiste resultaat raad ik toch deze theorie aan. Vraag het jezelf gewoon even af voordat je aan de slag gaat, je zult er later profijt van hebben.

Ook even als kleine voetnoot, zorg dat je je model nog niet hebt voorzien van basing strooi materiaal. Bij de afwerking leg ik even uit waarom niet.

Schilderen:

Even een heel kort verhaaltje over schilderen, en vooral, welke kleuren gebruik ik nu. Een regeltje dat ik vaak aanhoud is als volgt:

"Schilder je modellen met de kleuren die je als highlights zou hebben gebruikt."

Quickshade, het woord doet het al vermoeden, brengt schaduw aan, en maakt je kleuren dus wat donkerder dan dat je ze er op kwast. Dit is altijd gewoon even testen, want het hangt ook nogal af van de soort dip die je gebruikt. Mijn tip dan ook even, paint altijd een paar loze test modelletjes voordat je aan je leger begint.

Methodiek:

Alvorens we de dip kunnen aanbrengen, zorg alsjeblieft dat je verf GOED DROOG is. Ik heb zelf even geen voorbeeld wat er gebeurd als dit niet het geval is, maar ik kan me voorstellen dat het niets goeds is.

Op het potje staat dat het geschud dient te worden voor gebruik. Ik ben hier zelf geen fan van. Ik roer het liever even goed door met een koffie roer staafje ( "verkrijgbaar" lees, te jatten bij de Kiosken op de stations van Nederland ) Dit houd de deksel schoon, en zorgt er dus voor dat de boel beter afsluit na gebruik, en dus langer houdbaar blijft.

Er zijn naar mijn weten twee methodes die gebruik kunnen worden om de dip aan te brengen op het model. Over bijde zijn door Armypainter een filmpje op youtube gezet. Links ervoor staan hieronder met gelijk even een kleine pro/con vergelijking per techniek.

De "dipping" techniek:
http://www.youtube.com/watch?v=Hw1b56j_gSI

Pro's: De dipping techniek is snel en je krijgt een mooie definitie in je modellen.
Con's: Het is wat messy, minder geschikt voor grotere en frageielere modellen, en na 80 state troops, heb je ook een tennisarm. Verder ga je ook iets harder door je dip heen.

De "splash on" techniek:
http://www.youtube.com/watch?v=iYfhmfFgi9U&feature=related

Pro's: Minder messy, geschikt voor alle soorten en maten aan modellen, en een pot gaat op deze manier langer mee.
Con's: Het werkt wat trager, en het gaat je op den duur kwasten kosten.

Ook een groot voordeel van de Splash on Techniek in mijn ogen, is het hebben van meer controlle. Zo kun je met een kwast rustig bepaalde delen wel/niet bewerken, en zelfs verschillende dips combineren om de kleuren aan te pakken waar ze het meeste geschikt voor zijn.

Even als tussen noot. Voor modellen met ronde bases, gebruik alsjeblieft de Splash On Techniek. Door de kromming in de lijn van de base, scheurt deze vrijwel zeker uit als je de dipping techniek gebruikt.

Wat voor mij heel belangrijk is bij het dippen, is dat vooral de zijkanten van de bases schoon blijven, zodat je geen oneffenheden krijgt, waardoor de unit niet lekker meer in elkaar past. Daarom heb ik naast mijn spullen die ik nodig heb om te dippen, vaak ook een rolletje toilet papier staan, om de bases schoon te maken na het dip proces. Ook is dit makkelijk om pooling* mee te voorkomen.

* Pooling = grote hoeveelheden dip vloeistof die zich ophoopt in een recess.

Ook niet onbelangrijk is het volgende. Een potje Quickshade kost je al gauw tussen de 20 en 25 euro. Dat is best een hoop geld. Hou er wel rekening mee dat je met 1 zo'n potje 2 tot 3 legers kunt bewerken. Zorg dan ook dat je je potje goed schoonhoud en ook goed afsluit. Zo gaat het het langste mee.

Afwerking:

Nadat je het model ten minste 20 uur hebt laten drogen ( AP Dip dient 24 uur te drogen en daarna nog eens 24 uur uit te harden ) kun je echter al wel beginnen met de basing. Zoals ik al bij de voorbereiding aangaf, wil je je basing zand pas na het dippen aanbrengen. Dit omdat de dip als soort hars laagje over je zand heen gaat liggen, waardoor er een hoop definitie wegvalt, en het geheel er "onecht en goedkoop" uit gaat zien.

Daarnaast is het ook nog eens zo, in mijn ogen althans, dat als je een basing maakt, die niet gedipt is, je model er ook een stuk minder "gefabriceert" uit komt te zien. Het nuanceert het geheel een stukje.

Wat men ook al snel zal opvallen, is dat het model een erg hoog glans gehalte heeft na zijn bad in de dip vloeistof. Dit is normaal. Makkelijkste om er van af te komen is om het even in te spuiten met een anti shine coat. Ik gebruik zelf de "Dullcoat" van het merk Testors.

Even een tip tussendoor, plak en schilder je basing even voordat je de boel in de ontglimmende varnish zet. Zo krijg je een mooi effen reselutaat. Even een half uurtje wachten tot ook dit goed droog is en plak DAARNA pas je flock er op, want flock + varnish = geen succes weet ik uit het verleden.

Maar een mooi verhaal is natuurlijk niets zonder plaatjes, dus even uit de privee collectie van mijzelf een voorbeeld van gedipte miniaturen in stadia van hierboven beschreven proces.



De zijn door een collega painter/dipper van mij gedaan.



De wapens en het bot zijn met een bruine quickshader behandelt ( Strongtone ) en de rest is voorzien van een laagje zwarte dip ( darktone ) Zoals je kunt zien, zijn de verschillende soorten dus ook per onderdeel met elkaar te combineren.

Als laatste wil ik nog even kwijt dat hoe mooi je ook model ook weet te dippen, het natuurlijk nooit zo mooi zal worden als een goed geschilderde mini. Echter voor mensen als ikzelf, die moeite hebben om legers af te schilderen, is dit een hele goede vervanger.
Gelogd
"Chaos.... is a ladder. Many who try to climb it fail, never get to try again. The fall breaks them. And some, are given a chance to clim, but refuse. They cling to their land, or their Gods, or love. Illusions. Only the ladder is real. The climb, is all there is......" ~ P. Baelish.

EntertainMe

  • Nosy person
  • Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Offline Offline
  • Berichten: 1034
Re: Schilder FAQ
« Reactie #6 Gepost op: januari 25, 2013, 09:26:15 pm »

Het verwijderen van verf

Pas op! De meeste genoemde middelen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Wees voorzichtig en vermijd direct contact met de huid, ogen en andere delen van het lichaam.

Uitleg FAQ
Bij alle middelen staat bij waar het voor werkt of waar het absoluut niet voor werkt.
Indien een materiaal niet genoemd word is het niet zeker of het werkt dus probeer dit op eigen risico en het liefst op een stuk afval.

Ps. we horen natuurlijk graag de bevindingen.


Remvloeistof.


Werkt op:
- Metaal
- Plastic

Gebruik
Laat de modellen een dag lang geheel ondergedompeld in een bak met de remvloeistof staan en borstel daarna eenvoudig de verfresten eraf.


Nagellak remover zonder aceton.


Werkt op
- Metaal
- Plastic (voorzichtigheid geboden, bij te lang gebruik smelt het plastic)
- Werkt NIET voor resin

Gebruik
Laat de modellen maximaal een half uur in de nagellak remover liggen en borstel daarna voorzichtig de verf eraf.

Bij plastic modellen: Mocht de verf er niet helemaal zijn afgekomen wacht dan een kwartiertje voordat de behandeling herhaald word.

Nadelen
Niet alle nagellak werkt goed op plastic. Probeer dus eerst met een overbodig stukje sprue of de nagellak remover niet te aggresief is!

Beschadigd de lijm. Deze laat misschien niet meteen los maar verzwakt de verbinding.
Bij gepinde modellen zijn minder problemen.


Muscle Oven Reiniger

Werkt op
- Plastic
- werk NIET op metaal

Gebruik
Model in een zak doen, flink infoamen met ovenreiniger.
Laat het geheel een nachtje staan en afspoelen.

Nadelen
Onbekend. Dus voorzichtigheid geboden.



Revell Airbrush Cleaner

Werkt op
- Metaal
- Plastic

Gebruik
Half uur laten weken. Daarna met lauw warm water en een beetje vaatwasmiddel of zeep schoonmaken met een tandenborstel.
Indien niet helemaal schoon behandeling herhalen.

Nadelen
Niet bekend

Simple Green

Werkt op
- Metaal
- Plastic

Gebruik
Model onderdompelen in simple green en een dag laten staan.

Pluspunten
Dit middel is niet schadelijk of irritant. Dit is dus een van de weinige middelen waar je niet hoeft op te passen voor de gezondheid.

Nadelen
Beschadigd de lijm.



Aceton

Werkt op
- Metaal
- Werkt absoluut NIET op Plastic en Resin

Gebruik
Model onderdompelen en enige tijd laten staan. Daarna afborstelen.

Nadelen
Beschadigd absoluut alles wat plastic is en is zeer agressief.



Thinner

Werkt op
- Metaal
- Werkt absoluut NIET op Plastic en Resin

Gebruik
Model onderdompelen en enige tijd laten staan. Daarna afborstelen.

Nadelen
Beschadigd absoluut alles wat plastic is en is zeer agressief.


Wat zeker niet werkt

Terpentine
Terpentine werkt in op de verf. In eerste instantie word de verf zachter en is dus makkelijker te verwijderen.
Wanneer het echter te lang in werkt gaat de verf zich juist verharden.
« Laatste verandering: januari 26, 2013, 01:24:46 pm door EntertainMe »
Gelogd
In 2172, a crack Kommando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. They promptly escaped from a maximum security prison. If you have a problem, if no-one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the Mod-Team.
Pagina's: [1]